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第10部分（第2页）

看惯了高原的蓝天和深蓝的湖泊，总会错觉般地把高原所有的生灵色彩都定位成——蓝。因为在蓝色的背景下，我无法逃避现实的忧郁。这种色彩的力量太奇妙，仿佛成了我进入高原的诱导，最初接触到的高原深处的故事其结局常常因蓝而发生种种变故，使之我的想象常常拔地而起，左冲右突。也许你在高原之外的城市，几天也懒得抬头看一回天。然而到了这天边边的高原，到了这天上的西藏，你不得不看天，那低空的蓝，那仿佛可以伸手触摸的蓝，始终跟随着你的影子不忍离去。

高原的风在中外画家们的画布上丝毫没有任何色彩。拉萨大街小巷的画廊里摆放着画家艾宣的许多仿制品，每一次欣赏艾宣笔下与西藏有关的油画，我总感觉他画的所有西藏作品仿佛都可以用一个名字来代替——“高原临风”。他的每一幅西藏油画其名字取得无不诗意，让人感觉那是从清风中吹奏而生的好名，暗藏着一种久旱逢甘雨的神韵。我坐下来，目瞪口呆地看一会儿，感觉不出画上有任何风声，只有克制的风力。艾宣画里弥漫的高原风太含蓄，也许他是希望有人能在风中真正听懂高原的心灵，只有当你坐下来的时候，昨天的细节才可能像窗棂一样慢慢垂直下来，那时候，风的叙述才显得安静。很难想象，如果这西天的高原缺少了风，会是一个什么样子。听着风寂寞的心事，我在心里惊叹风的化妆本领：那些褐色的光秃的山峰若没有她的催眠，将会失去英俊和威武，从而以成不变的模样丧失人们对她的畏惧和仰望。这无所不在的风，纯粹是为了改变高原的脸谱，才向旅者倾泻直率的狂歌，也可以说，她是高原产生微妙变化的武器装备。走在高原上，因为风的漫延，寂寞的旅途就多了份慰藉。在漫长的边防线上，你一定可以听到风呼啸着卷起雪，又从你头上吹下来。人的寂寞，往往因为窄小的视野，真正懂得高原的人，我想他一定知道风的胸怀比高原博大，但，风比人寂寞。

听听风，让风像一条线准确无误地引导着我们，浮躁的心灵就可以添加一分清爽和宁静，你完全可以由着她走到特堤斯古海边去。

坐在纳木错蓝色的水边，听着没有颜色的风，一种净和冷的感觉敲响我的骨骼。这高高在上的高原，超越了时间和空间，就像被风裁剪下来的一个物体而被永远的保存。有几次，跑上岸的波浪满怀欣喜闪闪发光，作势要打到草地上去。金色的草浪把带着咸味的风接过去，纵深向阳光那边传递——传递很快又被山上飘舞的隆达阻截。到后来，好几股风携手同行，整个高原一齐涌动起来。风吹过去，云在空中悄悄移动。我纵身马背，挥动嘎朵，云影落到草地上，阳光跟在云影后面，像是在追赶马的尾巴。阳光走到哪里，哪里的草浪便亮起来。马的眼睛也亮起来。我的马在草原上波浪式的变奏着黑白二色。

我不知在高原上坐了多久，望着这一切，听着高原的风，我感到，这波浪，这阳光，这云影，这草地，这马儿，整个高原都在表达我想象的一切。我把心灵的挂毯展开在高原上，高原就是我坦荡的胸怀。从过去到未来，风始终在这里延伸着历史，远古的喧嚣透过层层皱纹隐约可见，水鸟拍打湖水的震动打破高原亘古的沉寂，让人顿生仓皇失措，让人不由得想起，远处的雪峰在那场地壳大变动之前沉浸在海底——那时，他们身披海藻，怀中绕过游鱼，耳边响着涛声，自在而舒畅——那时，海水比现在蓝，水草比现在绿，光的速度比风慢，风比头顶的帽子轻，幸福比阳光透明……倏忽之间，海水退走，他们升上地面，接受阳光的洗礼，因为风的侵袭，原先那种柔嫩的水色渐渐褪去，变成了一身苍褐，就像一转身便老去的玛吉阿米。

我问风：你把时间藏到哪里去了？

风无语。在边缘的边缘，在尽头的尽头，在历史的历史——

我想哭，想呐喊，想呼吸，想拯救，想沦陷，想张开双臂，想独自一个人回到海水中，让手臂拔开转身的迷雾，让心在乌云之上。

大海走了

留下了什么

黄沙来了

带来了什么

谁知道这一切

何时开始

谁知道这一切

何时结束

沿着这不老的岁月

穿过神秘的风情

找到一颗晶莹的贝壳

他会告诉我

——录自朱哲琴专集之《大海走了》

现在，我只想说是风装饰了宗教的完美。

在西藏，风中的眼睛常常看见绛红的光被风撕成碎片，满高原的飘啊飘，飘到牧女脸上就成了灿烂的高原红，飘到男人身上就成了青铜的骑手，飘到扎西次日山上的喇嘛身上，那眯缝着的双眼就可以看见神殿里静坐的一排又一排的小小的佛。漂泊与失落忽冷忽热，记忆与忘却忽远忽近，苍凉的生命在风中被久久延续。风，传递着情感与精神，风托起净化的心灵，撒给大地——沉郁、哀伤、悠长、崇高。当我站起身的时候，我的身心已回到不曾被污染过的蔚蓝，肉体在梦幻般美好的妙曼中向下坠落，而灵魂却桑烟似的向上升腾。我听风，在高原，可能不只是为了净化，但风总在主动地为我净化。我是否真的会因为听一次风而被净化并不重要，关键是，在不知不觉中，我已经体味了一片空虚，一片空灵，一片梦样的净化的感觉。

在高原上坐下来听风（2）

一种平和宁静的梵音，宛如天籁。

真想就这样在高原上一生一世地坐下来，坐在风里听风，听风在太阳部落里一次又一次投影。那一刻，我愧于再见高原，我只能在远方回忆，和风坐在高原里回忆，回忆高原那些繁荣与荒芜的日子。那些记忆，如果这辈子无法抹去，我只能将它们提前泛黄。

现在怀想那时，风便成了一种颜色。

像风一样男子在高原坐下，他在我的转身里——

想风，想风，想风，想风，想风，想风。

我和黑颈鹤有个约会（1）

黑颈鹤是栖身于西藏高原的世界珍稀动物。

在丰盈的羌塘草原，它们一直享有仙鸟之美喻。

有一次，在格萨尔长诗中读到一则关于黑颈鹤的经典故事：王妃珠牡是白度姆的化身，黑颈鹤则是珠牡王妃的神魂鸟。当年，岭国沦陷，大将在加察阵亡，经论一十二卷被劫，王妃珠牡被挟到霍尔国，并逼她做古嚘王妃，因她宁死不屈，就被绑在三柱之尖，人间女中之明星——珠牡即将陨落时，三只神魂鸟神速降落于此，白天含水喂珠牡，夜晚用长长的翅膀护着她，使她终于得救。

初涉西藏民间文学的时候，《西藏民俗》主编塔热·次？仁玉珍女士给我讲过生活在羌塘草原上黑颈鹤的故事。她说那是一只失去配偶的黑颈鹤，在统一的南归季节里，它一直没有如期起飞，而是守在对偶的亡灵身边不吃不喝，那凄迷的声韵犹如天边超度的安魂曲，直至自己活活饿死，最后成为野兽的美食。

以上两则故事，一则民间记载，一则听人口述，无不让我为之久久怅然与震撼。在这之前，我根本不会想到世界上还有如此神勇且对感情如此专一的禽类，而且它们就生活在这一片蓝得常常让我生疑的天空下。后来的后来，除了经常惦记那只为情而死的黑颈鹤，便是期许有朝一日，等我行过草原，我要好好的看一下黑颈鹤的眼睛。

青藏铁路开通之前，有幸与少数民族作家一行来到我国五大牧场之一的羌塘采风。在藏语里，许多人把羌塘叫“北方的高原”，传说是格萨尔王驰骋的疆场。在我眼里，这里的绿色并不如歌中唱的那样可以在风中荡气回肠——风吹，草不动，羊群在光斑中移动。短小的那扎（牧草）犹如军中男儿硬朗的板寸头。早在唐朝的土蕃地图上已标有“羌塘　”这个地名了，它包含昆仑山、唐古拉山、冈底斯山、念青唐古拉山，平均海拔4500米以上，占了西藏总面积的23以上，可想而知这个地方在西藏120多万平方公里的土地上占据着怎样显赫的地理位置和历史意义。刚到这里，我们每个人就像四散的羊群，有的去帐篷里喝刚刚挤出的羊奶，有的在寻找草地上的野花，有的围着火跳锅庄，有的坐在草地上接过老牧人慷慨递上的生肉和小刀，在午后最好的阳光下慢慢咀嚼一个牧羊人的生活。

我们的终极目的是羌塘西端一个新兴的名镇——狮泉河。但为了传说中的黑颈鹤，我提前租来牧人的好马，在微微夕光中与他们分道扬镳。

我独自来到了安多县境内的一个小岛上。岛的周围是一些淡水湖，上面铺满了丰美的泥草和羊羔花，再远一些的地方可?

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